投稿 ヒョウモントカゲモドキ（レオパ）の飼い方【総まとめ】 は スケッチズム に最初に表示されました。
]]>ヒョウモントカゲモドキは愛らしいその外見を持っているが、生き物であることを忘れてはいけない。
飼育するにあたってポイントを抑えておさえて、しっかりした飼育環境と知識を整えた上で臨みたい。
この記事で、ヒョウモントカゲモドキの飼育歴5年になる僕が、飼育についてのノウハウしっかり伝授していきたい。
この記事を読めばヒョウモントカゲモドキの特徴や飼い方について、基礎知識が身につくようになっている。さらに深掘りしたい人に向けて、詳細の記事へのリンクも付けているので、必要な箇所をしっかり読んで役に立てていただければと思う。
目次は以下の通り。
ヒョウモントカゲモドキをお迎えする前に
人気のヒョウモントカゲモドキモドキ、その理由は何なのか？
僕の考えるヒョウモントカゲモドキ＝レオパの魅力はずばり以下の通り。
- 見た目が可愛い、かっこいい！
- 他の爬虫類に比べ、丈夫で飼育手間がかからない。
- 種類（モルフ）が豊富で色々な見た目のやつがいる。
下の記事で僕が考えるレオパの魅力を最大限アピールした記事を書いている。さらに、飼育にあたって大変なこともまとめておいたので、レオパ飼育を迷っている人は、ぜひこの記事を読んで、最初の１歩を踏み出してほしい。
レオパはどこでお迎えできるのか、値段はどのくらいか
いざ、レオパをお迎えすると決心したら、次はどこでお迎えできるのか、お値段がどれくらいかが気になるところだろう。
爬虫類ショップでのお迎えが基本になるが、他にも購入の手段は色々ある。値段も5000円くらいから30万円の個体までピンキリだが、安く購入する方法もある！
そんなことを下の記事で詳しく書いているのでぜひ読んでみてほしい。
ヒョウモントカゲモドキを飼うにあたっての事前準備
お迎えの仕方もわかったところで、いざショップへ！！
と思っているあなた。ちょっと待ってほしい。いくらレオパがお迎え・飼育しやすいとはいえ、生き物を飼うというのはそれなりの下準備が必要となる。
どんな準備が必要なのか。
爬虫類にとって一番大事な温度環境の基本的な考え方と整え方
爬虫類全般にとって最も大事なことは適切な温度環境の維持である。
年間通じて、特に温度が下がる冬にケージ全体の空気温度で、27−30℃程度の温度環境がつくれないと、いくら丈夫なレオパといえど調子を崩してしまう。
温度環境ってどうやってつくればいいの？調子を崩すってどういうことが起こるの？
そんな疑問を持った人のために、しっかりと記事をまとめておいた。
爬虫類にとっての温度の重要性を知っていただくと同時に、温度環境のつくり方を学んでいただきたい。
さらに、こちらは実際に僕がDIYでレオパの温室を作成した時の備忘録である。必ずしもこれが正解なわけではないが、けっこう頑張って作ったので、一つの参考例として見ていただければと思う。
次にレオパをお迎えするにあたっての飼育環境を整える
温度の準備が整ったら、次はケージ＝レオパのお家を用意する。レオパの家に必要な主なものは以下の通り。
- ケージ
- シェルター
- 水入れ
- 床材
最近では、ケージやシェルターにも色々な商品が売られていて、どの商品がよいのか迷ってしまう。
こちらの記事では具体的な商品とその選定基準、さらにはあると飼育がしやすくなる便利アイテムをまとめているので、是非参照してほしい。
ヒョウモントカゲモドキの餌についての基礎知識
家の準備も整ったら、いざお迎え！お迎えするときは、是非餌も同時に購入しておいてほしい。
正直、虫が苦手なんだけど、そんなわたしでもレオパを飼えますでしょうか…？
そう思っている人は多いと思う。何を隠そう、僕も最初はそう思っていた。
餌にも生きた昆虫以外に、冷凍餌、乾燥餌、人口餌といろいろな餌がある。それぞれメリデメがあるし、どうしても活餌が必要な場面もある。
以下の記事で餌に関する知識をしっかりとまとめておいたのでぜひ見ておいてほしい。
お迎え当日の給餌はNG
ちなみにレオパをお迎えした当日の給餌はしてはいけない。
爬虫類は環境の変化に非常に敏感で、お迎え当日はストレスを抱えているため、吐き戻しや消火不良を起こしやすくなってしまうのだ。
念願のレオパをお迎えしたのだから、ついつい構ってしまいたくなるが、お迎えした個体の様子を見ながら、1－3日は餌を挙げず、環境に慣れるのを落ち着いてみてあげるのが大事である。
ヒョウモントカゲモドキに関するトラブルシューティング
ここまでこのブログをしっかり読んで準備してくれた方は、滅多なことではトラブルは起こらないと思うが、それでも問題が起きるのが爬虫類飼育である。
レオパが消化器系の不調をきたした場合
レオパの健康に関するトラブルは、いろいろなものがあるが、一番問題になりやすいのは消化器系の不調である。
健康の度合いを示すバロメーターとして糞の様子を毎日観察しておくことをお勧めする。
万が一、下痢やはき戻しが数日に渡って続く場合は、消化器系に何らかの不調をきたしている可能性がある。以下の記事を読んで、原因と対処法を確認していただきたい。
温度環境やストレス要因を整えて、なおも不調が続く場合は最悪のケースを疑った方が良い。
レオパはクリプトスポリジウムという致死性の病気を患うことがまれにある。クリプトに感染すると、餌をたべても体重がどんどん減ってしまい、やせ細り衰弱し、最後には死んでしまう。
でも絶望しないでほしい。クリプトが疑われた場合でも、対処次第では一命をとりとめ健康を取り戻すケースもある。
以下の記事で、体験談を交え、クリプトへの対処をまとめている。僕の経験をすべて詰め込んだ渾身の記事なので、是非みなさんのお力になれればと思う。（有料記事）
レオパが卵詰まりとなった時
その他、雌のレオパを飼っている方は卵詰りにも注意が必要だ。
卵詰りを起こすと、体内で大きくなりすぎた卵が内臓を圧迫し、最悪死に至ってしまうこともある。
卵詰りを未然に防ぐ方法、卵詰りになった時の対象法も記載しているので、是非参照してほしい。
まとめ
改めてヒョウモントカゲ＝レオパが人気になり、一般の方の認知度も上がってきてうれしい限りである。
ただレオパは犬猫などと比べてまだ飼育の歴史が浅く、飼育するうえで分かっていないことも非常に多い。飼育している中で、困難に直面することもあるだろう。
そんなときに、このブログが皆さんの役に少しでも立てればと思う。僕も引き続き飼育していく中で得た情報は、継続してこのブログに反映させていきたいと思う。
投稿 ヒョウモントカゲモドキ（レオパ）の飼い方【総まとめ】 は スケッチズム に最初に表示されました。
]]>投稿 ヒョウモントカゲモドキ（レオパ）の餌は何をあげればよいのか は スケッチズム に最初に表示されました。
]]>レオパは昆虫食であるため、基本的には生きた虫＝活餌を与えなければいけない。（野菜などは食べない。）
え！？虫！！？虫触れないと飼えないの？？そう思った虫が苦手な人も多いと思う。
しかし絶望しないでほしい。人口餌や冷凍餌の品質も随分上がってきていて、必ずしも活餌をあげなくても飼える場合もある。
レオパを30匹ほど4年余り飼ってきた僕のおすすめの餌ランキングは、ずばり以下の通り！
- 冷凍クロコオロギ
- レッドローチ
- レオパブレンド
順番に、それぞれの餌がおすすめな理由や類似の餌との比較などを餌に関する基礎知識を添えながら説明しよう。
さらに、餌に不可欠なダスティングについての基礎知識、さらにあげる時間、あげ方など、餌についての基礎知識をしっかりと説明していきたいと思う。
嗜好性が高く管理手間もかからない冷凍コオロギ
コオロギ系の活餌のメリデメ
爬虫類初心者が一番最初に行き着く活餌がコオロギだと思う。コオロギの中にも、イエココオロギ、フタホシコオロギなどいくつか種類がある。
【メリット】
- レオパの嗜好性が高い。
- 見た目が他の餌虫に比べて受け入れやすい。
- バランスの取れた栄養価と吸収率も高い。
【デメリット】
- けっこううるさい。成虫になると雄が大合唱する。数によっては、飼い主の生活に支障をきたすレベルになる。
- 臭い。糞尿の匂いが溜まってケージがすぐに臭くなる。虫かごの蓋を開けると臭う。
- 捕まえるのが結構大変。思った以上にすばしっこく、ピンセットで捕まえるのに一苦労する。ジャンプして部屋の隅に逃れることもしばしば。
- 管理していると結構すぐに死んでしまう。脱水、過密、通気、気にしなければいけない点が多い。
- レオパが咀嚼しないで丸呑みした場合、胃の中で噛みついてレオパの致命傷となることがある。（実際にあった話）
活餌は大変なので冷凍コオロギという選択肢
コオロギを活餌として管理するのは思った以上に大変である。
しかし有難いことに、管理の大変なコオロギをぷりぷりに育て、冷凍販売してくれる素晴らしい業者がいる。
そこで僕は、冷凍コオロギ、特に冷凍クロコオロギをお勧めする。
一般的に冷凍餌は活餌に比べて嗜好性が下がるが、冷凍クロコオロギは非常に嗜好性が高い。その上イエココオロギに比べて1匹が大きく、アダルトでも一度に2匹与えれば十分なサイズ感。
冷凍餌、おすすめである。
活餌が必要な時はレッドローチが一番管理が楽
ローチとはゴキブリのこと。ゴキブリと言っても日本のチャバネゴキブリなどではなく、もう少しだけマイルドな、海外の種類が餌として使われる。
活餌としての僕の一番のお勧めはローチである。理由は管理が圧倒的に楽だからである。
さらにローチの中でのレッドローチがお勧めであるが、ここは相性にもよるかと思うので、2種類のローチのメリデメをざっくりと紹介する。
レッドローチ
個人的には一番のおすすめの活餌である。我が家の活餌はレッドローチをメインにしている。
【メリット】
- 生命力が強く管理が楽 ← 長期で飼育することを考えるとこれが一番大事
- 壁や天井を登らない、飛ばないので安心。
- 個体のサイズが小さく成虫になってもレオパが食べやすい
- 他の活餌に比べ、嗜好性が高く。拒食になりづらい。
- 栄養バランスも比較的良い。
【デメリット】
- デュビアに比べ動きが素早く捕まえにくい
- 若干、油のような匂いがある（僕はそこまで気になりませんが、、）
- 個体がやや小さいため、1回あたりにあげる餌の量が増える
- 吸収率が他の活餌に比べてやや劣るとの文献あり。
とにかく管理が楽、餌は小松菜の切れ端を放り込んでおけば良いし、滅多なことでは死んだりしない。嗜好性も高い。
成長スペードもデュビアほど遅くもないので、繁殖させて餌代を節約したい人にもお勧めである。
ゴキブリと聞いて、たじろいでしまう人も多いだろうが、レオパと長年の付き合っていくのであれば、一度騙されたと思って試して欲しい。レッドローチは思ったほどグロテスクではなく、扱いやすいと感じると思う。
デュビア
デュビアも紹介しておく。正式名称はアルゼンチンフォレストコックローチ。土の中に潜って生活する個体で大人しい。
【メリット】
- 成虫にならなければ見た目がダンゴムシみたいで受け入れやすい
- 動きも遅く扱いやすい。壁や天井は登らず、飛ぶこともない。
- 生命力が強く死にづらい
- 高タンパクで栄養価が高い。
- ほぼ無臭
- 管理が楽
【デメリット】
- 雄が成虫になると見た目がGそのもので結構グロテスク
- 成虫はかなり大きく、レオパは食べられない場合が多い（食べれても吐き戻すことがあるのでやめるべき）
- コオロギやレッドローチに比べて嗜好性が低いことも。
- 飼い主がアレルギーを発症する場合がある。僕も例に漏れずデュビアを扱うとアレルギー性鼻炎が起こってしまう。人によっては喘息の発作が起きてしまう人もいるとのことで要注意。
- 繁殖させたい人は成長がゆっくりなのであまり適していないかも。
最初、そのとっつきやすさ（？）から、僕もデュビアをメインの活餌にしていたが、アレルギーや成虫の扱いに困って、辞めてしまった。（あと成虫の雄は結構グロい見た目をしている。）
食べるのであれば人口餌もお勧め
もし飼っているレオパが食べる場合は人工餌もお勧めである。
【メリット】
- ダスティングなしで整った栄養バランス
- コスパがいい
- 餌の管理にかかる時間が省ける
デメリット
- 嗜好性が低い
- 置き餌ではほとんどないので一つ一つピンセットで上げる必要がある。
人工餌の難点は、とにかく食べない個体が多いことである。もしくは順調に食べていたのに、突然食べなくなる、ということもある。
比較的嗜好性の高いレオパブレンド
そんな人口餌の中で、僕が試した中で一番嗜好性の高いものがレオパブレンドである。
うちでベビーから飼う個体にはレオパブレンドをあげる。最初に餌と認識してしまえば比較的継続して食べてくれる。
ただし、ある時に気まぐれでコオロギとかをあげようものなら、味を占めて食べなくなってしまうことも多々あるので、注意が必要だ。
ヒカリ菌が含まれているレオパドライ
レオパドライは、ヒカリ菌というレオパの腸内環境を整える菌が含まれているためお勧めだ。
ヒカリ菌は腸内で菌が活性化して優先種となり、他の有害菌が取りつくのを抑制するため 疾病に対する抵抗力の向上が期待できる。レオパの天敵、クリプトへの抵抗力を理論上は高めることができるのだ。
クリプトとヒカリ菌については下記の記事で詳しくまとめている。（有料記事）
ただしレオパドライに比べても嗜好性が悪く、なかなか食べてくれないのが難点。
そこで、我が家ではすり潰してダスティングするようにしている
結構手間がかかるが継続して餌喰いが上がるようになったので、お勧めである。
ランキング外でもおすすめな餌たち
ワーム系
ワームとは足のないうねる系の虫のことをいう。レオパの餌として一般的なのはミルワーム、シルクワーム、ハニーワームあたりである。
ミルワーム
もっともよく使われるワーム。ビタミン・ミネラルの値がやや劣るが、管理が楽で置き餌として扱いやすいため、ブリーダーなどガットローディングをした上で主食としている人も多いとのこと。吸収率は全餌の中でトップらしい。
※ガットローディング → 餌虫に栄養価の高い餌を与えることで、餌虫の栄養価も上げようとする試み
我が家ではレオパ以外の爬虫類が拒食となった時などに、ミルワームをあげることが多い。
ハニーワーム
全餌の中でもがかなり嗜好性が高い。脂質が多く栄養素が偏っているので主食には向かないが、拒食の個体がいる場合は、ハニワをあげてみると効果があることも。
ピンクマウス
いわゆるピンマというやつで、マウスの赤ちゃん。非常に栄養価が高く、飼育者によっては、繁殖期の雌にあげるブリーダーなどもいる。
以前、有名な動物病院に行った際、「野生のことを想像してみれば、レオパがマウスの赤ちゃんを採取することがそうないことはわかるはず。基本的には必要ありません。」と言われ、それ以来、僕もレオパにはあげてない。
餌をあげる際の補助サプリ
活餌には必要不可欠なカルシウム剤
これまで紹介した餌の中で、人口餌、ピンクマウスを除く、昆虫餌についてはいずれもカルシウムが圧倒的に不足しているため、カルシウム剤をふりかける（＝ダスティングという）必要がある。
注意が必要なのは、ダスティングをすると、食べるのを嫌がるレオパも結構いるという点だ。
我が家でも嗜好性が落ちないよう、いろいろなカルシウムを試した。
いろいろ試した結果としては、微粒タイプのものがおすすめである。
レオパの気持ちになってみると、せっかくありつける餌にザラザラしたカルシウムが添加されているのは嫌なのだろう。
ちなみにカルシウム剤には乳酸カルシウムと炭酸カルシウムがあり、乳酸カルシウムの方が吸収率が高いなどの特徴があるが、詳しい話はここでは割愛する。
消化を助ける商品レブラーゼ
もう一つ爬虫類飼育において個人的にマストではないかと思うのが「レプラーゼ」である。
レオパにとって、消化不良は思った以上にやっかいなトラブルである。
レプラーゼを普段から添加することで、こういったトラブルを未然に防ぐことができる。そして餌喰いが良くなり、拒食になりにくくなる。
餌をあげる時間と頻度
餌をあげる時間
レオパには餌は夕方から夜にあげる。レオパは夜行性だからである。時々、朝方でも結構積極的に食べる個体もいるが、レオパのバイオリズムからいってあまり適切ではない。
餌をあげる頻度
餌をあげる頻度は成長具合によって違ってくる。個体差にもよるので、あくまで参考だが、一般論を記す。
- ベビー期（～30g）：毎日。
- ヤングアダルト（30g~50g）：2－3日に一度
- ふるアダルト（50g~）：週に一度
レオパの給餌で大事なことはあげすぎないことである。あげすぎると拒食になる個体が結構多い。腹8分目でまだ欲しがるくらいでやめておくくらいがちょうどいい。
お迎え当日の給餌はNG
ちなみにレオパをお迎えした当日の給餌はしてはいけない。
爬虫類は環境の変化に非常に敏感で、お迎え当日はストレスを抱えているため、吐き戻しや消火不良を起こしやすくなってしまうのだ。
念願のレオパをお迎えしたのだから、ついつい構ってしまいたくなるが、お迎えした個体の様子を見ながら、1－3日は餌を挙げず、環境に慣れるのを落ち着いてみてあげるのが大事である。
まとめ
レオパの餌に関する僕のおすすめとその理由、基礎知識をまとめてきた。
レオパも人間も、健康は食生活から。ただ餌をあげるだけでなく、できるだけ良い餌を、正しい頻度であげることで、様々なトラブルを未然に防ぐことができる。
皆さんのレオパライフにこの記事が少しでも役に立てたら幸いだ。
投稿 ヒョウモントカゲモドキ（レオパ）の餌は何をあげればよいのか は スケッチズム に最初に表示されました。
]]>投稿 【重要】ヒョウモントカゲモドキ（レオパ）飼育における適正温度のつくり方 は スケッチズム に最初に表示されました。
]]>今からレオパを飼い始めたいと思っているあなた。
温度環境は絶対に妥協しないでしっかりつくってほしい。
爬虫類は変温動物である。そのため、適正な温度帯の環境にいてはじめて体が正常に機能する。
消化不良、拒食、脱皮不全、卵詰まり‥。初心者のレオパ飼育の失敗の多くが、適切な温度をつくれていないことに起因する。
では何を揃えて、どんな環境をつくれば良いのか？
説明しよう。
レオパの温度帯をつくる上で重要な2つの考え方
レオパの温度環境を整える上で、重要な2つの考え方がある。
「最低温度」と「温度勾配」である。
ケージ全体を一定以上の温度で保つ
例えば、ケージの中で、あるスポットは30℃あるけどその他の場所は20℃くらいしかない。これではダメである。
レオパにとって適正な温度帯は、諸説あるが、27ー30℃程度が適正であると思う。つまりケージ全体で最低温度を27℃程度には保っておきたい。
ケージ温度が25℃くらいまで下がってくると、個体差はあるが餌食いが落ちてくる傾向にある。
ケージ全体を暖める3つの方法
1つ目は放射型の暖房器具を用いてケージ全体をカバーする方法。
これはレオパを少数で飼育する人向けの方法。従来、暖突という商品が主流だったが、最近はヒーティングトップという商品がでており、僕としてはそちらをお勧めする。ただし、レプタイルボックスなどのアクリルの上に直置きすることはできないので注意してほしい。
2つ目は温室をつくり、温室内の温度を一定以上キープする方法。
複数飼育する場合はこちらの方法が効率的である。
ちなみに僕はこの方法をとっている。
自作温室の制作記録をこちらの記事でまとめているので参考にしてほしい。
温室をつくる際には、ヒートケーブルを用いるのもおすすめだ。（リンクを貼ったが、ケーブル長さは用途によって要確認！）
ヒートケーブルは比較的ケージ全体を温めつつ、後述する温度勾配もつくりやすい。
ただし、ヒートケーブルは使い方を誤ると、塩ビケースなどを溶かしてしまうほど高温になることがあるので、必ず後述するサーモスタッドと併用の上、注意して使ってほしい。
3つ目は爬虫類部屋をつくり、エアコンで一括温度管理をする方法。
多くの個体を飼っている場合、1室まるまるエアコンで管理したほうが手間も電気代も安くなる場合が多い。
温度管理にはサーモスタッドが必須
エアコン以外の方法でケージ温度を保つためには、サーモスタッドが必須となる。
ただ熱源を置くだけでは、ケージ温度が上がり過ぎて、サウナのようになってしまう。サーモスタッドをおくことで、ケージの温度を検知し、設定温度以上になった際には熱源の電源をOFFにしてくれる。
生体の安全にもつながる上、電気代も安くすることができるわけだ。
サーモスタッドにも色々な種類があるが、温度だけを制御する簡易なものであれば、3000円程度で購入できる。
グレードが高いものは時間帯ごとに温度を分けることができ、なおかつ照明のコントロールもできる。
こちらはバスキング用の照明も管理できるもので、昼行性のトカゲを飼う時などによく使われる。
レオパを飼育する場合でも、昼夜で温度を変え、夜の温度を少し下げることで、より自然に近い状況が再現できる。
さらにずっと高温だと消化器官が活動し続けてしまうため、時間帯により温度を下げてあげることで、レオパの休息にもつなげることができる。
温度勾配をつくり選択性のある環境をつくる
もうひとつの大事な考え方は温度勾配だ。
例えばケージ全体が27℃で一定に保たれているよりも、27℃の場所もあれば30℃の場所もある、というようにケージの中にも微気候をつくってあげるのだ。
そうすることで、例えば餌の消化を促したいから少し暖かいところに移動しよう、というようにレオパ自身に選択性を与えることができる。
よく推奨されているのはパネルヒーター：通称パネヒだ。
下からお腹の部分を暖めるヒートスポットをつくることで積極的に消化を促進させてあげよう、というものである。
だが、正直僕はパネヒは使用していない。空気温度全体がしっかりと管理されていて、ある程度の温度勾配がつくれているのであれば、必ずしもヒートスポットをつくらなくてもレオパの健康は管理できると考えている。実際もう3年以上もその方法で飼育しているが、特に問題は起きていない。
念のため、誤解なきように書いておくが、必ずしもヒートスポットはなくても良いが、温度勾配自体はあるべきだと僕は考えている。
温度の確認には非接触型の温度計が便利
起き型の温度計をケージ内に設置する場合をよく見るが、個人的におすすめするのは、非接触式の温度計。
これであれば、ケージのどこでも温度を測ることができ、温度勾配の確認も容易である。複数匹飼育する場合にも都度温度計を買い足す必要もない。
おすすめである。
初心者がやってしまいがちな失敗
よく初心者がやってしまいがちな失敗は、ヒートマットなどでスポットの温度だけをつくり、ケージ全体の温度を上げることを妥協してしまうことだ。
レオパが暖かい場所を選ぶだろうから大丈夫だろう！と思うかもしれないが、これをやってしまうと、消化不良、脱皮不全、拒食、卵詰まりといった何かしらの器官の不具合につながりやすい。実際、そのような飼育の失敗例をいくつも見てきた。
万が一、温度環境をうまく作ることができずレオパの調子が崩れてしまったときは、レオパの下痢やはき戻しについてまとめた記事を作成しているので、こちらを参照し冷静に対処してほしい。
まとめ
繰り返しになるが、爬虫類にとって適切な温度環境は、もっとも重要なファクターである。
レオパードゲッコーは爬虫類の中では、丈夫で飼いやすい種である。最初にしっかりと環境をつくってあげれば、長いことあなたの良いパートナーになってくれること間違いない。
お迎えの準備にあたり、ケージなどの準備についてはこちらの記事でまとめている。準備がこれから、という人は是非こちらも参照いただきたい。
ぜひ妥協せずにしっかりと準備をして万全の状態でレオパをお迎えしてもらえることを望む。
投稿 【重要】ヒョウモントカゲモドキ（レオパ）飼育における適正温度のつくり方 は スケッチズム に最初に表示されました。
]]>投稿 【ケージ・シェルター・床材】ヒョウモントカゲモドキ（レオパ）の飼育環境のつくり方 は スケッチズム に最初に表示されました。
]]>レオパを飼う際のポイントは4つ。
- ケージは広さとメンテナンス性重視
- シェルターはレオパにストレスを溜めないものを選ぶ
- 床材はメンテナンス性と安全性を
- 最も重要な温度環境づくりは妥協しない
順番に説明しよう。
レオパにとっても飼い主にとっても最適な環境をつくる
飼育環境を整えることは爬虫類飼育における醍醐味の一つだ。生体の環境を整えることはもちろんのこと、観賞用テラリウムとして整えることも楽しい。
一方で、飼ったことがある人はわかると思うが、生き物を飼うと日々のメンテナンスに手間がかかる。レオパは比較的手がかからないとはいえ、少しでもメンテナンス時間はコンパクトにしておきたい。
レオパの飼育環境で大事なことは、レオパが安心できる環境を！飼い主がメンテナンスのしやすい環境を！
これである。
ケージは広さとメンテナンスを重視して選ぶ
まずはケージから。
ケージの広さは最低でも20cm×30cm程度は用意しておきたい。その理由は、飼育する生体の全長の2倍以上のサイズを、という定説によるものである。（レオパの全長はおよそ15cm程度）
このサイズのケージはいくつがあるが、中でもレプタイルボックスがおすすめである。
おすすめの理由は上部の蓋がスライド式で全面開放できるところ。
レオパが糞をしたとき、レオパを捕まえたいときなど、全面開放式でないと非常に不便で、メンテ時間が長くなってしまう。
形はおさまりのいい直方体。中のシェルターは大抵はきれいに納まる。部屋に置く際も場所を選ばない。価格も手ごろで、素材は透過性の高いアクリル。
初心者であればまず、これを買っておけば間違いない。
唯一デメリットを挙げるとすると、上から手を入れることに驚くレオパがいること。元来、爬虫類の天敵は鳥類など上から捕食してくる動物が多いため、上からの接近に敏感なきらいがある。
でも、実際飼い始めてみればすぐに慣れるもので、大体の個体は蓋をあけると餌の時間と思い、ウルウルした目で寄ってくるようになるので心配ない。
シェルターはレオパのストレスを軽減できるものを
シェルターとはレオパの寝床のようなものである。大体の爬虫類は陰気で、大体の時間を岩陰などの湿度のあるところで隠れて過ごしている。レオパも例に漏れず、住んでいる地域は乾燥地帯であるが、住まいはしっとりとした高湿度の場所であることが多い。飼育環境でもそういう場所を再現してあげたい。
以上を踏まえ、初心者にはスドーのウェットシェルターが無難でよい。
サイズはベビーからアダルトまでMで問題なく飼えるだろう。
良い点は素焼きであるので、水分を吸い込み、高湿環境を維持できるところ。
ただし数日使っていると白くカビてくるので定期のメンテが必要。
最近ではおしゃれにデザインされたものも多くある。
と、ここまで紹介しておいて、実は我が家では100均のアクリルケースにスポンジを入れてシェルターとしている。（てへっ）
複数匹飼育していると、不透明なシェルターだと面倒なことがいくつかある。例えば、
- 生餌を入れた際に食べたのか食べてないのかわからない
- 稀に、糞や産卵をシェルター内にすることがあり、不透明だとすぐに確認できない。
透明で中身が見えると、飼い主は安心感がある。ただし、この飼育方法で餌食や糞の状態が安定しない場合は、すぐに不透明なシェルターに交換する。
床材はメンテナンス性だけでなく安全性も考える
誤飲をさせない床材選び
床材で最も注意しなければならないのは、誤飲である。
例えば、デザートソイルやウォールナッツサンドなど細かい床材は僕はおすすめしない。雰囲気はとてもよいが、餌を捕食するときに、床材も同時に食べてしまう。誤飲の量が多いと最悪腸閉塞となり死に至る。
誤飲に関しては下記に動物病院（外部サイト）の対処記録を紹介する。（少々ショッキングな内容も含まれるので閲覧注意）
ブリーダーがキッチンペーパーを床材とする場合もあるが、これも僕はお勧めしない。脱皮の際など、こちらも誤飲の報告が散見される。
床材は物理的に食べられないものを選ぶ。
以上を踏まえ、バークチップやハスクチップなどがお勧めである。
一般的にバークチップ→乾燥、ハスクチップ→保湿し湿潤という役割があるので、バークチップの方がおすすめであるが、ハスクチップでも問題ないと思う。衛生面を考慮すると、定期的に全交換した方がよく、メンテナンス費用がかかることが、唯一の難点と言える。
床材もやはりメンテナンス性を重要視したい
時々、人工芝を床材としている人がいるが、糞が取りづらく、においも残ってしまうのでこちらはメンテナンスの観点でお勧めしない。
個人的にはビニル床タイルという建材をカットして使用することをお勧めする。表面の仕様も石調などが選べ雰囲気もでるし、定期的に清掃すれば半永久的に使用できる。もちろん誤飲の心配は一切ない。
難点は適量を入手し辛い点。ネットで調べると複数枚売りで、必要以上に金額が嵩んでしまう。リンクなどは貼らないので、興味がある人は自身で適当な商品を探してみてほしい。
水入れは迷ったら用意しておく
水入れの必要性についての議論をたまに見かけるが、あって困ることはないので用意しておくのが安心だ。使わない場合、レオパがしっかり水分を確保できるよう、霧吹きなどでこまめに給水してあげるべきだ。
入れ物は深すぎて溺れるようなことがなければなんでも良いと思う。よく見るアイテムだけ紹介しておく。
その他のあると便利な道具
ピンセット
餌やりの際はピンセットがマストで必要となる。
ピンセットには竹製と金属製の2種類がある。
金属製の方が扱いやすい。竹製のものは少々扱い辛いが金属製に比べてレオパが怪我する心配が少ない、と専らの話。
僕はといえば、両方購入した上で、金属製を使っている。
使いやすさが格段に違うし、今のところピンセットが原因で怪我をしたこともない。金銭的に余裕がある人は金属製がお勧めだ。
我が家での飼育環境の紹介
以上の内容を踏まえ、我が家での飼育環境について2パターン紹介したいと思う。
1つ目は繊細さんのレオパのための環境。
もう一つは我が家の環境に慣れたレオパ用で、メンテナンス性を重視した飼育環境。
温熱環境づくりは絶対に妥協しない
正直、レオパもとい爬虫類を飼育する上で最も大事なことは温度環境をつくることである。
これは別の記事で、その重要性についてしっかりと書いているので、レオパ飼育初心者の方は、是非とも呼んでほしい。
最後に大事なこと
レオパなどの爬虫類をお迎えしたい。そう考えている人は、是非お迎え前に飼育環境を整えて置いてほしい。
爬虫類は思っている以上に繊細な生物なので、飼育環境が整っていない状態で2〜3日放置されると、すぐに体調を崩してしまう。そして不調が尾を引きやすい。
また今回、紹介した飼育環境で我が家では問題なく飼えているが、生体によっては環境が合わない場合もあるかもしれない。あくまで飼育は自己責任で、この記事を参考に自身で探求し爬虫類飼育を存分に楽しんでほしい。
投稿 【ケージ・シェルター・床材】ヒョウモントカゲモドキ（レオパ）の飼育環境のつくり方 は スケッチズム に最初に表示されました。
]]>投稿 ヒョウモントカゲモドキ（レオパ）の販売場所と値段 は スケッチズム に最初に表示されました。
]]>この記事に辿りついたあなたは、きっとレオパの魅力に取り憑かれていて、お迎え欲が心の中でむくむくと成長していることだろう。
何かきっかけがあれば、すぐにでもお迎えしてしまいそうだ！
そんなあなたの背中を押すために、レオパはいくらぐらいでお迎えできるのか。どこに行けばレオパをお迎えできるのか、それぞれのシチュエーションにおけるメリデメも含めてお教えしよう。
レオパの値段
いきなり、こんなことをいうと身も蓋もないがピンキリである 笑
レオパの値段は、モルフやラインによって大きく変わる。（モルフやラインについての説明はここでは割愛するので、知りたい人はググってほしい。）
例えば、ハイイエローと呼ばれる最もオーソドックスなモルフでいえば、6,000円〜10,000円くらいで購入できると思う。
一方で、ブラックナイトといった人気で希少性の高い種類は100,000円以上することもざらにある。
タンジェリンというオレンジ色のモルフでも、発色がいいものは、数万円〜数十万円することも珍しくなく、値段の幅がとても広いのである。
レオパを販売している場所
【初心者向け】爬虫類ショップでお迎えする
まず一番オーソドックスな方法として爬虫類ショップでのお迎え。
ショップでお迎えするのはメリットがたくさんある。
- 安定して色々なモルフのレオパに出会うことができる。
- 欲しいと思った時にお迎えできる
- 大型のお店だと、飼育用品や餌も同時に購入できる
- 飼い方などを相談でき、飼育中にトラブルがあった際には相談に乗ってくれるお店も多い
- 店員さんと爬虫類談話に花が咲くのはとても楽しい
デメリットは特にないが、強いて言うなら、
- イベント時にお迎えする時に比べると割高なことも。
初心者は悪いこと言わないから、爬虫類ショップに行くのがおすすめだ。
【中級者向け】イベントでお迎えする
爬虫類界隈は即売イベントがそれなりの頻度で行われる。イベントのいいところは、
- ショップによってはイベント価格として安く提供してくれることが多い
- 全国の爬虫類ショップが集まるので普段行けないお店で買うことができる。お店によって仕入れ先や提携するブリーダーも異なるので、いろいろな生体に出逢える。
- ブリーダーが直接出店していることも多く、繁殖に関する拘りや独自の飼育方法など直接聞くことができる。
- 多くのイベントでは飼育用品も販売している。通常ショップで買うよりお買い得なことも。
- イベントはお祭り。熱量が凄く行くだけで楽しくなる。行ったら絶対お迎えしたくなる！お祭り好きな人は是非！
イベントは本当に楽しいけど、こんな難点も。
- 人が多い！！とにかく人が多く入場待ちに1時間半なんてこともざら。
- 人が多いので店員さんやブリーダーと落ち着いて話ができないこともしばしば。
- 地域によってはイベントがなかなか開催されない。
爬虫類に興味が膨らんできた人は、イベントに行けばさらに面白さが倍増すること間違いなし！
【上級者向け】ブリーダーから直接お迎えする
もっと尖ったモルフや表現のレオパをお迎えしたいという人はブリーダーと直接連絡を取るといい。
- 特定のモルフやラインなど欲しい生体が決まっている
ブリーダーの多くは拘りを持って選別交配を続けている人も多い
気をつけたいこと
- アフターケアまでしっかりしてくれるブリーダーが◎
- 尖った表現だけに価格がはることも。
- 資格のない方は対面販売が法律で義務付けられている。法に則りきちんと受け渡しをできることが前提。
【超上級者向け】海外から個人輸入する
これは超上級者向け。僕もやったことがない。
やはり海外のブリーダーやショップはとても先進的なレオパを扱っていて、日本では手に入らない生態も多く存在する。
いくつか例を挙げると、
- アメリカのGeckoboaはファイヤーボールド(タンジェリン
ボールド)などの独自のラインを扱っている。boaはしっかりとした血統管理で、個体が隠れヘテロなどを保有している可能性が低く、高いトレーサビリティを有していることでも有名だ。 - 同じくアメリカのThe Urban Reptileは、タンジェリントルネードやブラックナイトマンダリンなど尖った表現が際立つ。
- ポーランドのUltimate Geckoはカーボンというとても独特なメラニスティックのラインを確立した。
海外から輸入しようとすると、シッピング費用もかなりかかり、手間や生体へのリスクも上がるため、初心者の方へはお勧めできない。
そんな方法もあるんだ、くらいに思っていただければいいと思う。
最後に、お迎えする前に大事なこと
この記事を読んでお迎えしようと思ってくれたそこのあなた！以下の記事を読んで、ぜひともお迎え前にしっかりと飼育環境を整えておいてほしい。これからあなたのパートナーになるレオパが体調などを崩してしまわぬようにしっかりと準備することをお勧めする。
レオパのお迎えの仕方といってもいろいろある。読んでいただいた方が自分に合った方法を見つけてもらえれば幸いだ。ちなみに僕は、ショップにいくのもイベントに行くのも、ブリーダーの方と話すのも、どれも好きだ。
爬虫類との出会いは一期一会。
いろいろな場所に顔を出していれば運命の出逢いがあり、お迎えしてしまうこと間違いなしだろう。
投稿 ヒョウモントカゲモドキ（レオパ）の販売場所と値段 は スケッチズム に最初に表示されました。
]]>投稿 【ヒョウモントカゲモドキ（レオパ）】時間のない僕が辿り着いた最高の趣味 は スケッチズム に最初に表示されました。
]]>でも仕事に追われる毎日の中にも僅かでも楽しみが欲しい。癒しが欲しい。
そんな風に思っているサラリーマンの同志も多いのではないか？
そんなあなたに伝えたい。
爬虫類飼育、とりわけヒョウモントカゲモドキ飼育という最高の趣味があることを。
この記事は
- ペットを飼いたいけど世話する時間がなかなかとれない
- 新しい趣味や刺激が欲しい
- ヒョウモントカゲモドキに興味があるので魅力を教えてほしい
こんな人たちに是非読んでいただきたい。
僕がヒョウモントカゲモドキ＝レオパの魅力を120%紹介する。
レオパ飼育が時間のない人におすすめである理由
丈夫で手間がかからない
レオパの良いところを挙げるとたくさんあるが、一番の長所は丈夫で手間がかからないこと。
忙しい僕ら。
ただでさえ時間がないのに、生き物の世話なんてとてもじゃないけどしていられない！そう思っているそこのあなた！大丈夫です。
レオパは爬虫類界の中でも丈夫で有名。
レオパ飼育で一日の世話にかかる時間は、1匹であれば10分程度あれば十分。
内容は餌やり、水替え、うんちの掃除。月に一度程度のケージの清掃。
更にアダルトであれば餌やりも週一程度。ちなみに成長別の餌やり頻度はこんな感じ。
- ベビー(〜30g)は毎日
- ヤング(30〜50g)は2.3日に1度
- アダルト(〜50)は週に1度
爬虫類は変温動物で自分で発熱しないため、消費カロリーも人や犬猫に比べると小さく、活動量が少ない個体であれば餌はそこまで必要ない。
さらに、レオパあのぷりぷりした尻尾にはなんと多くの栄養が蓄えられている。元々、アフガニスタンなどの過酷な場所で生き残ってきただけあって、飢餓などに対する能力は非常に高いものがある。
忙しい僕らにとっての最高のペット、それがレオパなのである。
ディズニー映画に出演していそうな愛くるしい表情
レオパのもう一つの魅力。それはなんと言ってもその愛くるしい顔つきにある。
爬虫類というと、ギョロギョロした目で少し恐い顔を想像する人も多いと思うが、レオパは全然そんなことはない。
トカゲモドキ科に属するレオパにはなんと爬虫類なのに瞼がある。
眠くなるとウトウトと瞼を閉じるし、パチクリと瞬きするシーンもよく見られる。
瞼があることで、とても表情豊かで愛くるしい表情をしている。
どうだろう？まるで人間のように豊かでかわいい表情。
もっと見たい人は『レオパ かわいい』で検索してみれば、ウインクしている姿やてへぺろしているところなど、最高にかわいいレオパを見ることができる。
以前『アナと雪の女王2』にサラマンダーが出てきた時に、これはレオパなんじゃないか！？と爬虫類界隈で話題となった。
その可愛さで人気になったサラマンダーだが、僕個人的にはレオパの方がよりかっこいいし、より愛嬌いっぱいだぞ！とお薦めしたい。
忙しい毎日の中にかわいいペットと触れ合える時間が持てることは、たとえ僅かな時間でも大きな楽しみになっている。
さらにレオパにはまっていく人のための数々の魅力
非常に熱量のある魅力的な業界
飼育方法などを聞くと惜しげもなくすごい熱量で色々なことを教えてくれる。
自分の知識もついてくると、そういった人と会話することが楽しくなる。爬虫類ショップの人とお店で1時間立話なんてこともザラにあるし、ブリーダーの人と会うと、駅前のベンチで話し込んで気がつくと2時間、なんてこともある。
日々、仕事に明け暮れている僕がいかに狭い世界観で生きていたということがわかったし、自分が知らない世界に触れることが新鮮な刺激となり、素直に生きていく楽しみが増えたと思ってる。
非常に多彩なモルフ
実は、僕がレオパに一番魅力を感じている点はここにある。
漆黒のブラックナイトという種類もいれば、目の覚めるような美しいオレンジ色のタンジェリンという種類もいる。
色や柄、大きさなど飼育者を飽きさせず、色々なモルフを飼いたくなってしまうのが、レオパなのである。
モルフに興味を持ってしまったあなた。あなたはすでにレオパ中級者の予備軍です。
飼育する前に大変なこともあると知っておきたい
ここまでレオパのいいところばかりを挙げてきたけど、もちろん大変なこともある。
飼育を考えている人は次の3点はしっかりと考えて欲しい。
しっかりとした飼育環境をつくってあげることができる
レオパを迎えるということは生物を飼うということ。生きていくための環境をしっかりとつくってあげなくてはいけない。
さらに、レオパの寿命は10年〜15年にもなると言われる中で、途中で飽きてしまったらあとは適当に扱う、なんてことは許されない。
生き物を飼うという自覚と責任をしっかりと持つことが大事である。
生餌を与えられることが前提
レオパは昆虫食がメイン。日本で流通している生餌はコオロギ、ローチ（ゴキブリ）、ワームである。
多分どの餌も普通の人は苦手なんじゃないかと思う。
最近では、人工餌の改良が随分と進み、嗜好性の高い餌も増えたけど、やっぱり食べない個体は食べないし、今まで食べてたのに突然人工餌を食べなくなった、なんて個体も結構いる。
もしレオパが餌を食べなくなってしまった時、飼い主が生餌を扱えないと、そのレオパは餌にありつけなくなってしまう。生餌を与えられる、というのがレオパを買う最低限の資格といえる。（餌については以下の記事で詳しくまとめている。）
虫は怖くて触れない。というそこのあなた。大丈夫。僕も虫は苦手だったけど、慣れるもんです（笑）
病気の時にしっかりと対応できる
とても丈夫なレオパだが、時には体調を崩してしまうこともある。体調不良の時、動物病院にかかる必要があるのだが、これがなかなか大変である。
まず、爬虫類を診療できる動物病院がとても少ない。動物病院を探すだけでも一苦労する。
動物病院を見つけることができても、その病院で適切な処置ができない可能性がある。特にクリプトというレオパに影響が大きい寄生虫感染が起こった場合、対応できる薬を処方してくれる動物病院は多くない。
さらに診療、処方含め、1万円程度の費用がかかることもある。
費用、労力含めこういうトラブルにつきあうことができるかどうか。飼育する前にはよく考えてほしい。
レオパの体調不良の体調不良の対処は以下の記事にもまとめているので参照してほしい。
結びに
僕がヒョウモントカゲモドキに出会ったのは4年前。
当時、仕事が忙しい上に、相性の悪いパワハラじみた上司の下で、毎日の生きがい、楽しみを失っていた時に出会ったのがヒョウモントカゲモドキだった。
元々生き物が好きだった僕にとって、こんなに魅力的な世界があるのか！とワクワクがとまらなかったことを、今でもよく覚えている。
今ではその上司は別プロジェクトに飛ばされ離れているけど、あの時、新たな世界の扉を開くきっかけをくれたことだけは、感謝している。
この記事が少しでも参考になって、みなさんにも新しい出会いにつながればとてもうれしい。
投稿 【ヒョウモントカゲモドキ（レオパ）】時間のない僕が辿り着いた最高の趣味 は スケッチズム に最初に表示されました。
]]>投稿 クリプトスポリジウムと共生するヒョウモントカゲモドキ（レオパ）飼育 は スケッチズム に最初に表示されました。
]]>ヒョウモントカゲモドキを飼育したことのある人なら、一度は聞いたことのある名前ではないだろうか。 丈夫で愛くるしいヒョウモントカゲモドキを一気に死まで貶める不治の病。それがクリプトスポリジウムである。
レオパの体調不良からクリプトを懸念している人や、すでにクリプトに羅感した個体を所持しており、その対処に困っている方など少なくないのではないかと思う。
クリプトにかかったレオパはどうなってしまうのか？クリプトにかかった個体は助からないのか？そもそもクリプトの正体は一体なんなのか？ この記事では、クリプトに関する可能な限りの情報を公開するとともに、その不治の病との付き合い方について書いていきたいと思う。
僕自身、様々な見聞を必死に漁り倒し、多くの動物病院をまわり、知恵を絞った結果、今の見解にたどり着いている。したがって、この記事は一部を有料としているがご理解いただきたい。皆さんの大切なレオパが回復する助けに少しでもなればと思う。長文だがお付き合いいただきたい。
クリプトスポリジウムの特徴
まずクリプトとは一体何なのか？
クリプトは原虫の一種である。原虫とは、真核単細胞の微生物で、現在では寄生性で特に病原性のものを指すことが多い。
クリプトで爬虫類に寄生するものにはC .serpentis 、C .saurophilumの２種類 が確認されており、ヒョウモントカゲモドキに寄生するものはC .saurophilumであるとのこと。
トカゲ類におけるクリプト は慢性的な消耗性下痢 が 長期間持続することが特徴で、治療法が確立されていないことに加えて致命率が高い 。クリプトに寄生されると、根治しないのである…！しかも集団感染も引き起こしやすいときたもんだ。
さらに、ヒョウモントカゲモドキをはじめとするトカゲモドキ類においてはクリプトスポリジウム症は、特に症状が重篤となる傾向がある。種によって原虫の得手不得手の種類が異なってくるが、ヒョウモントカゲモドキは、よりによってクリプトへの感度が高い。（例えば、フトアゴヒゲトカゲはコクシジウムに敏感で症状がでやすい。）
ブリーダーによっては、クリプトに感染したことが明らかなになった個体は他個体への感染予防として、安楽死させてしまうこともあるとのこと。 クリプトスポリジウム…恐ろしい病気である。
クリプトスポリジジウムに感染した際の症状
どのような症状が現れたら、クリプト感染を疑うべきなのか。 最も疑わしい状態が、体重が減少している場合である。
クリプトは主に腸に寄生し、レオパの消化器系に異常をきたす。 ヒョウモントカゲモドキは非常に丈夫な種で、数か月餌を食べなくても体重がほとんど変わらない、ということもしばしばである。短期間で体重が減っていく場合は、体の中の何かが悪さをしていると考えてほぼ間違いない。
その他、クリプトに感染していると以下のような症状が起こる。
- 下痢
- 嘔吐
- 拒食
写真をご覧になってわかるように、クリプトに感染すると、体重は減少し続け、尻尾に栄養を溜めらずガリガリに痩せてしまう。そして、多くの場合死に至る。
クリプトスポリジウムの感染経路
クリプトは経口感染が基本である。口からオーシストと呼ばれるクリプトの卵のようなものを摂取することで、感染を引き起こす。 多くの方はレオパを1匹/1ケージで飼っていると思う。そういった環境で飼育個体が感染するということは、つまり飼育者がオーシストを運んでいるからに他ならない。考え得る可能性を記してみると、
- 交配などを目的として感染個体と他の個体を同居させた
- 同居させてはいないが、時間をずらして同じ空間にいさせた
- 餌や飼育道具（ピンセットなど個体が口にするものなど）を使いまわしている
どうだろう？ほとんどの飼育者はいずれかには当てはまるのではないか？ピンセットなんかは普通同じものを使うと思う。クリプトに対してよほど警戒している人でない限り、感染させる要因を誰しもがもっているのだ。
クリプトスポリジウムの潜伏性
動物園の爬虫類を無作為に感染検査し記録をとった論文がある。
その論文によると、検査対象のうち約25％で感染が確認され、特にトカゲ類については約36％にも上ったという。さらに個人が使用していたトカゲにおいてはなんと66％もの個体が感染していた。1/3～1/2に至る個体にクリプトが潜んでいることになる。
前向きに捉えれば、クリプトは凶悪と言えど免疫が正常に働いている個体においては発症せず潜伏するに留まるケースもある。
これは諸刃の剣である。感染しても、免疫が正常に働いている個体はクリプトを抑えることができるが、無症状であるが故に、感染しているとは気づかずに、他個体への感染源となってしまう。世界中で大流行している新型コロナウィルスに似たようなところがある。
ここから先は有料記事としている。有料部分では以下の内容を記載している
- 飼い主が努めるべきクリプトスポリジウムの感染予防
- クリプトスポリジウムの検出検査について
- クリプトに感染してしまった場合の対処療法
- 免疫力を高めることでクリプトスポリジウムとの共存を図る
- クリプト感染個体の体調・体重経過観察
- まとめ
有料記事の購入はこのような方にお勧めする。
- 飼育しているレオパの調子が悪いがどうしたらよいかわからない
- 調子を崩したレオパの体重や体調がどのような変化するのか知りたい。（経過をグラフ化した情報を記載。）
- すでにクリプトに羅漢しているレオパを飼っており、少しでも役に立つ情報が欲しい
いろいろと調べまわった上、実践した内容を記載しているため、金額相応の価値はあると思う。
ただし記事の内容については、病院からの情報、他の論文やホームページに記載の引用の他、僕個人の見解については経験値によるもので科学的根拠に基づいていないものもあるため、あくまで読者の皆さんの個人の責任の範疇で実践していただきたい。
投稿 クリプトスポリジウムと共生するヒョウモントカゲモドキ（レオパ）飼育 は スケッチズム に最初に表示されました。
]]>投稿 ヒョウモントカゲモドキ（レオパ）の下痢・吐き戻しの対処法総まとめ は スケッチズム に最初に表示されました。
]]>おや、体調不良かな？ちょっと様子を見てみよう。しかし、一向に状態が回復しない。そんな時、どう対処すれば良いのだろう。
僕もこれまで何匹ものレオパを飼ってきて、こうした体調不良に陥ってしまった子が少なからずいる。対処が良く快復した子もいるし、力及ばず落としてしまった子もいる。合計4カ所もの動物病院をまわり、様々な先生の意見を聞くこともできた。
この記事では、レオパが長期に渡る体調不良に陥ってしまった時、どのように対処するべきか、僕のこれまでの知見を書き記す。
一応断っておくが、この記事に書いてある通りに実践したからと言って、必ずしも快復するとは限らないし、あくまで個人の責任の範疇で、必要に応じて実践していただきたい。
下痢や嘔吐をしている時に疑うべき3つのこと
レオパの健康を測るわかりやすい指標の一つに糞の状態がある。糞の状態で消化器系の健康を確認することができる。消化器系に異常のあるレオパは健康体であるレオパは、下痢や嘔吐が慢性的に続いてしまう。
このような症状が見られたなら、何かしらの異常をきたしていると考えた方が良い。僕が知りうる範囲で疑うべきことは主に4つある。
- 適切でない温度環境で飼育している
- 生体に過度のストレスがかかっている
- クリプトスポリジウムに感染している
- その他細菌感染、床材誤飲、先天的な障害他
1.最も大事なのは適切な温度環境
初心者の方にありがちなのは、冬になり外気温が下がってきている中で、パネルヒーターのみで飼育しているような場合である。パネルヒーターの直近は30度前後まで温度が上がっているが、それ以外の場所は20度低度までしかない。このような場合、免疫力の低下による日和見感染、消化不良、脱皮不全、卵詰まりなどの様々なトラブルが起こりうる。（卵詰りに関する対処法は『卵詰まりの時の対処についての備忘録』にて詳しく記載）
また温度環境が適切でないと、クリプトスポリジウム や細菌に感染している場合も免疫が正常に機能せずに、深刻な症状を招きやすい。
生体が調子を落ちているときに、まず確認するのは温度環境、それも空気温度の確認が重要である。
温度環境については、以下の記事で詳しく書いているので是非参照頂きたい。
2.ストレスによる体調不良
こちらも初心者の方にありがちだが、レオパがストレスを過剰に感じて、消化器系の働きが弱っている場合がある。ストレスの原因として以下が考えられる。
- 環境の変化によるストレス：ヒョウモントカゲモドキという生き物は、思いの外ストレスに敏感だ。特にお迎えしてすぐ飼育環境が変わった直後は2日程度餌を抜くというのは定石で、環境になれるまでできるだけ刺激を与えない配慮が必要である。
- ケージの覗きすぎ、ハンドリングのしすぎによるストレス：レオパはその可愛さから、ついつい構いすぎてしまいがちだが、時に構いすぎることは、ストレス過多となり生体の調子を崩すことのきっかけになりかねない。爬虫類は放っておくくらいがちょうどよい。
- 同居個体によるストレス：レオパを多頭飼いする人はあまりいないと思うが、例えばコオロギなどの生餌をずっとケージ内に入れている場合に、それがストレスとなることもある。傷つけあってしまうこともあるため、レオパは原則単独飼育をお勧めする。
我々にとっては、「えぇ！？そんなことがストレスなるの！！？」ということも、レオパにとっては大きなストレスとなり、体調を崩すきっかけになるということをよく覚えておきたい。
3.クリプトスポリジウムに感染している
問題はこのクリプトスポリジウム、通称クリプトである。クリプトこそがレオパ―ドゲッコーにとっての最も恐るべき脅威である。レオパはクリプトに対する感度が高く、致死性のある原虫であり、なおかつ他個体への感染性も非常に高い。
クリプトについては、別のページで徹底的に記載したのでぜひ参照いただきたい。
4.その他細菌感染、床材の誤飲、先天的障害他
細菌感染等による体調不良
正直、細菌感染により体調不良を起こしている、という例はあまり聞かない。これまで何度も体調不良でレオパを動物病院へ連れて行けども、細菌を特定した上での対処療法を行ったことは、ほとんどなかった。
理由として、一つはヒョウモントカゲモドキが丈夫な種であることに起因するとこが大きい。一般的な細菌感染くらいでは、通常は体調を崩さないのである。
もう一つは、これは勝手な僕の憶測だが、細菌等が仮にレオパに悪さをしていても、それを発見、もしくは証明することが難しいのではないかと思う。爬虫類の医学は歴史が浅く、未解明な部分が非常に多い。きっと様々な体調不良の要因があれど、その因果関係を突き止めるには、まだまだ時間がかかるのではないかと思う。
何かがきっかけで免疫力が落ちているようなときに、「日和見感染」を起こすことはある。そういう時はたいてい、何かしらの抗生剤を処方されることとなる。これは原因の特定ができているわけではないため、有効であることを祈って処方をする「ショットガン療法」と呼ばれるものとなる。
床材誤飲による腸閉塞
一方で、床材等の誤飲については度々聞く話である。床材等を誤飲し上手く排出できないと、腸閉塞になってしまう。腸閉塞になると糞も排出できなくなるため、嘔吐、拒食などの症状が現れ、最悪死に至る。
腸閉塞は飼育者でなんとかできる範疇を超えているため、思い当たる節がある場合は、早めに動物病院へ連れていくことを強くお勧めする。
また、あらかじめ誤飲をしない床材を選定しないことが重要である。粒子の細かいウォールナッツサンドなどの使用は極力控える。
キッチンペーパーを使用する飼育者は多いが、キッチンペーパーの誤飲報告も過去に挙がっているため、100％安全とはいい難い。
そういったことも踏まえて、僕は建材であるビニル床タイル（通称Ｐタイル）をカットして使用している。柄もいろいろ抗菌性も高く、糞のふき取りも容易であるため、入手できる人にはお勧めである。
先天的な障害他
生体の調子が崩れる他の要因として先天的な障害などが顕出する、ということがある。僕がこれまでの経験で知り得る直接生体の健康に支障のある障害は、「先天的腎不全による腹水の発生」があった。
腹水といって、お腹に水が溜まることで、拒食などを起こしてしまう。この個体はそのまま亡くなってしまったため、検死解剖をしたところ、腎不全が原因で細菌感染がおこり、腹水発生に至ったということである。
生誕時やお迎えしたときには違和感を感じずとも、何かをきっかけとして突然調子が崩れることも少なくない。こういったケースは、個人で症例を判断することは困難なため、わずかな異変でも気づいたらすぐに動物病院に行くことをお勧めする。
まとめ
ヒョウモントカゲもどきは比較的丈夫で、手のかからない種ではあるが、生き物である限り、必ずなにかしらのトラブルは起こり得る。そんな万が一が起こった際の窓口案内としてこの記事を活用してもらえれば幸いである。
投稿 ヒョウモントカゲモドキ（レオパ）の下痢・吐き戻しの対処法総まとめ は スケッチズム に最初に表示されました。
]]>投稿 【ヒョウモントカゲモドキ（レオパ）】DIYで爬虫類飼育に最適な温室をつくる は スケッチズム に最初に表示されました。
]]>我が家のレオパ達が増えてきた。
数が増えても、安定した温熱環境で、メンテナンスも合理的に行える環境を整えたい。かといって、一室まるまるレオパ部屋としてエアコン管理する余裕は我が家にはない。そんなわけで温室を自作した。
コンセプトは大きく３点
- 徹底して安定した温熱環境の整備
- メンテナンス時間の最短化
- インテリアとしての美観
結論から先に言うと、こんな温室が出来上がった。
ヒョウモントカゲモドキ自作温室レプタイルズボックス8列×3段、合計24箱入る温室とした。取手のついてる下部には熱源を納めている。
一見普通の温室棚のようにも見えるが、コンセプト実現のため、いろいろな工夫をしている。
どのような工夫をしているか、熟考を重ねた、この温室の考え方を説明したい。
まずは温室の設計から
温熱環境の重要性
一番大事な温熱環境について。
言わずもがな、変温動物であるヒョウモントカゲモドキにとって、温度環境のつくり方は何よりも重要となる。
ヒョウモントカゲモドキの最適温度帯は、読む飼育本により諸説あるが、僕は28〜31℃あたりが適正と考えている。
適切な温度帯を外れた時、ヒョウモントカゲモドキの体内では色々な変化が起こっているのだろうが、我々の目に見える変化としては、明らかに消化器系の働きが悪くなるように感じる。
25℃を下回ると食欲が落ちるし、32℃以上になっても、やっぱり食欲が落ちる。下手すると下痢や嘔吐をする。
さらに、経験上、ケージ内に著しい“温度ムラ”があると、生体の調子が崩れやすいように思う。例えば暖突とパネヒで飼育している時に、ケージ内で25℃以上に上がりきらない部分があるとする。そういう環境で飼育している場合、食欲不振になったり、抱卵している雌の場合は、卵殻の形成や拝卵がうまくいかず、卵詰まりになる。そうした不具合が起こりやすい。
万が一レオパが体調不良となった際には下記に、その対処法を記している。
卵詰まりについては、下記に経験談を詳しく記載したので是非参考にしてほしい。
「冬は部屋に暖房もかけるし、パネヒだけでなんとかなるだろう！」と侮ってはいないだろうか。生物は死んでしまっては2度と帰ってこない。
温熱環境には万全を期する。それが爬虫類を飼うスタートラインになる。
最適な温熱環境をつくる温室づくり
そんなわけで大事な温度管理。
僕は温室のつくり方を以下のルールで考えた。
- 暖気は上に上がっていくので、熱源は下に設ける。そして熱源からの放射が直接生体にかからないよう、断熱材による緩衝帯をつくる
- 壁面には断熱材を貼る。断熱材を貼ることは温室内の温度ムラを小さくし、電気代の削減にも役に立つ。
- ガラスやアクリル面は断熱性能が低く温度ムラの原因になるので、アクリル面の付近には暖気の通り道をつくる。（※建築設計では「ペリメーター空調」と言って窓周りの熱損失を防ぎ空調効率を上げるため、このような考え方をする。）
構成を模式図とするとこんな感じである。
ヒョウモントカゲモドキ温室構成ダイヤグラム暖気の通り道は、暖気が直接レプタイルボックスにかからないようにし、熱損失の大きいアクリル面と、背面に通り道をつくることで、温度ムラのない安定した温室環境をつくり出した。
温室棚、暖気の通り道
熱源はこたつ用ヒーターにした。
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こたつヒーターの選定理由は以下の3点。
- 熱くなりすぎず一定の空間を暖めることができる。こたつヒーターは直近に足が伸びてきても火傷しない。燃え草が近くにあったとしても火事になりづらい。
- 立ち上がりが早い。熱源はサーモスタッドでコントロールする。立ち上がりが遅いとスイッチのオンオフにより、温度が下がる時間帯ができてしまう。
- 薄型小スペースで扱いやすい。温室をコンパクトにできる。
断熱材には、100円均一でも買える断熱シートを貼った。
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そして爬虫類飼育者にとっては常識だが、熱源はサーモスタッドに接続している。サーモスタッドなしでは、温室内の温度が上がりすぎて、すぐに生態が危険な状態になってしまうだろう。
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サーモは少々値が張るがタイマー式とした。
断熱性能を上げることはランニングコストの低減につながり、サーモを使うことはランニングコストの低減及び、安定した温熱環境の実現かつ生体の安全管理につながる。
パネルヒーターはタイマーのケーブルに接続することで、夜間捕食後のみ作動するようにしている。ちなみにパネルヒーターをつけるのは拒食、抱卵、病気など特別な事情のある個体だけにしている。適切で安定した温熱環境であればパネヒ不要ということを聞き、試してみたところ、問題ない状態が続いているためだ。
ちなみに僕が使っている温度計はこちら。
非接触式の温度測定器で計測している。
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これはケージ内に関わらず色々な場所の温度を測ることができるのが、非常に便利なアイテムで、一日一回、室温、温室内、ケージ内、シェルター内と図ることで異常がないか確認している。
メンテナンス時間を少しでも縮めるための温室をつくる
爬虫類飼育者にとって、メンテナンス時間の効率化は死活問題だと思う。沼にハマるとどんどんお迎えしたくなるが、生体が増えるとメンテの時間がとてもかかる。少しでも短縮したいときっとみんな思っている。
メンテナンスの動作を一つ一つ分解して考えてみると、
-
- ケージを取り出す
- 蓋をあける
- 餌やり、水替え、ケージの掃除をする
1つ1つは大したことないが、飼育数が多いとチリツモでかなり時間を割かれる作業となる。日常のメンテ時間は出来る限り短縮したい。
というわけで、うちの温室は「1. ケージを取り出す」 の行程を省略できる温室を考えた。
3段の棚はすべてプッシュプルのスライドレールをつけ、引き出し状にした。
温室、1段目
温室、2段目引き出した後は箱を動かすことなく、蓋を開けてメンテナンスができる。都度、レプタイルボックスを動かさなくて良いのでメンテナンス時間が大幅に短縮できた。
美観に配慮した木製の温室
温室の美観にもできるだけの気を遣いたい。やっぱり家族にとっても、インテリアとしての見た目もとても気になると思う。
例えば、メタルラックにビニールを被せるだけとか、配線コードが露出したごちゃごちゃの状態とか、スタイロフォームが露出しているとか、そういったものではなく、僕なりに工夫し、家族からもいいね！と言われる状態をつくりたい。
工夫したことは3点。
- 木質でインテリアと調和した外観
- 配線コードの徹底した隠蔽
- レオパが美しく並んでいること
材料はコスパも考えパーティクルボードとした。パーティクルボードは重くて扱いづらく、表面が硬いためビスも通りにくいが、仕上げ材としても悪くはないと思う。価格も安価である。
配線コードは下部の熱源スペースに隠蔽し、外からは徹底的に見えないようにした。
下部の熱源室を開くとこんな感じである。
温室、熱源隠蔽部そして、レオパがどう美しく見えるか。これがとても大事な問題だった。
表面のアクリルは高さ16cmとしてレプタイルボックス全面が見えるサイズとした。アクリルはガラスと違い完全透明色で見えるため、レオパ達がとても見やすい温室が出来あがった。
まとめ
自分なりにいろいろと考えを巡らし、合理的で生体に優しく、かつオリジナリティのある温室を目指して制作した。
ちなみにかかった材料費用は、ヒーター、木材、スライドレールやビス等の金物、アクリル、などでおそらく3万円はしたかと思う。（思ったよりかかってしまった。）
全部で24個のレプタイルボックスが入る大きさとした。ちょっと小さいのかもしれないが、自分としては満足のいく出来となった。うん、ちょっと小さいけど。。
…もう少し、大きくすればよかっただろうか…！？
投稿 【ヒョウモントカゲモドキ（レオパ）】DIYで爬虫類飼育に最適な温室をつくる は スケッチズム に最初に表示されました。
]]>投稿 【ヒョウモントカゲモドキ】卵詰まりの時の対処についての備忘録【レオパ】 は スケッチズム に最初に表示されました。
]]>我が家のヒョウモントカゲモドキが卵詰まりを起こした。
結論から書くと、卵詰まりを起こした子を救うことは出来なかった。亡くなった子は、チャコールアフガンのかなり気に入っていた子で、助けることができず、悔恨の念が堪えない…。
卵詰まりは、繁殖により新たな命を期待している状況が一変し、母の命が危ぶまれ、天国から地獄へと落とされる非常に嫌な経験であった。
今後、このような事が2度と起きないように、そして万が一起こってしまった場合に、次こそは命を救うことができるよう、今回学んだことをここに備忘録として残したいと思う。
また、もし同じ問題に直面した方が、この記事を参考に大事な命を救うことができたなら、幸いである。
卵詰まりが起きないために -予防-
卵詰まりが起こってから、それはもういろいろなところから情報を集めた。
まずは卵詰まりが起こらないために何をするべきなのか。当たり前のことから、確証はないがおそらく実行すべきと判断したことまで記載していく。
- 交配に相応しい固体かどうかを適切に判断する。今回卵詰まりを起こした子は、おそらく生後１年～2年であった。体重は交配時で約60ｇ。海外の有名ブリーダーは体重が50gを超えていたら繁殖可能と判断できる、と発言していたのを聞いていたこともあり、問題ないと考えていた。が、病院では「明言できないが、ひょっとすると繁殖には早すぎたのかもしれません。」と言われた。生後1年では成熟しきっていない、という可能性もあるとのことであった。
- 「肥満の個体ほど繁殖を失敗するように思う」という旨の発言をツイッターで見かける。根拠が明確な訳ではないが、自然の摂理から十分信憑性のある話かと思う。うちの子は、わきぷになどはなく、極端な肥満ではなかったが、大食いではあったため、もしかすると若干の肥満傾向にあったのかもしれない。
- 十分な栄養、特にカルシウムをセットする。あたり前のことである。特に、カルシウムはケージ内に固めて置いておくのがよい。不足は個体が舐めて摂取してくれ、卵の状態がよくなるという意見もある。
- ストレスを与えない。これも一般的な話である。覗きすぎ、ハンドリングのし過ぎは要注意である。
- 適切な産卵床を用意する。うちの卵が詰まった子はファーストクラッチでは産卵床に産んでいたので、気に入らなかったということではないと思うが、産卵床が気に入らず卵が出せないという可能性もあるとのこと。
- 適切な温度帯をつくる。ヒョウモントカゲモドキは冬に発情し交尾をし、暖かくなってくる春先に産卵をする。十分な温度が確保できていないと体が産卵する方向に向かわない。逆に温度を上げることで代謝が活性化し産むこともあるようである。
温室のつくり方については下記に詳しい記事を挙げているので是非参照してほしい
【ヒョウモントカゲモドキ】DIYで爬虫類飼育に最適な温室環境をつくる【レオパ】
卵詰まりが起きた時の対処
どのような状況になったら卵詰まりと判断するか
- ヒョウモントカゲモドキの抱卵期間は比較的ばらつきがあり、2週間から2カ月程度とのこと。セカンドクラッチ以降は2週間程度で産むことが多いとのこと。これを著しく超えるようであれば卵詰まりを起こしている可能性がある。
- ヒョウモントカゲモドキは産卵直前になると餌を食べなくなる。つまり餌を食べなくなると産卵の合図である。餌を食べなくなってからなかなか産卵しない場合、体内で何らかの異常が起こっていると考えてよい。僕がかかった病院では、カメを判断基準にして、餌を食べなくなってから4週間までは様子見としてよいと考えているとのこと。ただし、明らかな異常が見られない場合について、だが。
次に卵詰まりが起きた時にするべき対処のうち病院にかからずともできるもの
- ケージ温度を上げる。体内の代謝を活性化させるためである。温浴をさせて卵がでたという事例も聞いたが、温浴はストレスのかからない範囲でやることをお勧めする。
- カルシウムを摂取させる。爬虫類は筋肉を動かすためにカルシウムを必要としているらしい。だが抱卵している雌は、卵をつくるためにカルシウムを使い切ってしまい、筋収縮をするためのカルシウムが不足している可能性があるとのこと。
- マッサージをする。特にイキんでいる状態の雌の下腹部を卵を、排出する方向にマッサージすることで、産卵に成功した例をいくつか聞いた。
自身ではどうすることもできなくなった時に動物病院でする対処
僕が行った病院で聞いた卵詰まりで施す主な処置は全部で3つ。
- カルシウム剤の注射。餌を食べなくなってから4週間まではカルシウム剤の投与以上はしないとのこと。カルシウム剤は卵の形成不全の助けと、上述した親の個体の筋収縮を助けるために行う。
- オキシトシン（排卵誘発剤）の注射。人間の陣痛誘発材としても使用されるホルモン剤である。強制的に筋収縮を促し排卵させる。母体のリスクがかなり高いらしく、最悪死に至ることもあるとのことで、病院ではまったくお勧めされなかった。そもそも爬虫類にはオキシトシンはあまり効かないという話もよく聞く。だがオキシトシンの注射で無事排卵できたという例も聞く。
- 手術。最後の手段。打つ手がなくなった時に腹を切って卵をだす。まず、卵を出す際には卵管も出す必要があり、命が助かっても翌年以降の繁殖はできなくなる。また爬虫類の手術は8割が失敗する、という噂もあるらしく、麻酔から開腹まで様々な危険が多い。卵詰まりの子は衰弱していることも多くさらにリスクが高まる。
その他、レアケースとしては卵殻が形成されていない場合は、卵胞を吸収させてしまうホルモン剤などもあるとのこと。
ちなみに、ショップのマスターに聞いた話では、蛇は体内であえて卵を潰してしまって、消化させ排出させる方法があるという。
また、他のショップのマスターは手術は腹を切らずとも、卵管よりはさみを入れて、卵を引っ張り出す方法もあるとのこと。そのような対応をしている病院は聞いたことがないので、情報があればぜひコメント欄にて教えてほしい。
、卵詰まりで最悪のケースは、体内で卵がつぶれ、卵管などの体内で炎症をおこしはじめるケースである。そうなると内臓疾患などにつながり命の危険につながる。
なぜ卵詰まりの子を助けることができなかったか
卵詰まりをおこした子は、ファーストクラッチで卵が一つ体に残ってしまい、そのままセカンドクラッチにの卵を宿してしまった。しかし、体内に残った卵は体に吸収され、問題のない状態となった。
ところが、セカンドクラッチも生むことができず、再び通院。カルシウム剤を注射しなんとか一つを出産。またしてももう一つが体に残ってしまうことに。1つ卵を出産したことで、新たな卵胞を形成し始め、体の中には3つの卵がある状態に。さらにエコー写真を撮ったところ、残った一つの卵は潰れている可能性があるとのこと。最悪の事態である。卵が3つある状態は当然のことながら不自然で、体にもかなりの負担がかかるとのこと。
この時点で、取り得る最善の手段として手術を勧められる。しかし、この時点で体重は４５ｇまで落ちていた。上述したリスク、デメリットを考えると手術が最善の手段とはどうしても思えず、僕には英断できなかった。
運よく体内にある卵が無精卵であれば、ファーストクラッチのときの様に卵が体に吸収され、通常のサイクルに戻る可能性もあった。
炎症が起きていた時のために抗生剤を飲みながら、事態が好転するのを待っていた。薬投与から1週間後、強制給餌でわずかにあげていた餌が正常な糞として排出されているのを確認。それから3日程度、多少嫌がるものの流動食も食べ、消化器官も正常である。卵も心なしか小さくなっているようで、順調と思われた。
が、その2日後事態は急変、かなりぐったりとした様子となり、触っても反応が鈍くなる。その翌日に、ゆっくりと硬くなりながら静かに息を引き取った。
卵が悪さをしていたのは明らかだが、直接的な死因は不明。
生き物が死ぬときに感じる無力感は、いつも辛い。助けてあげられなくてごめんなさい。せめて安らかに。そしてこの経験を無駄にしてはいけない。
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